Comment faire : utiliser un rabot à main

Bonjour, mon ami, bonjour à nouveau ; aujourd’hui, nous nous réunissons pour parler de Comment utiliser un rabot à main et nous espérons que ce blog pourra vous aider.

Les rabots à bois sont des outils faciles et extrêmement satisfaisants à utiliser.

Très peu de tâches d’atelier peuvent être aussi satisfaisantes que de mettre un rabot à bois à l’épreuve du temps. Vous êtes là, seul avec, par exemple, un rabot à moulurer, au-dessus d’une planche fixée sur l’établi. Votre premier coup de rabot est doux, voire hésitant, alors que vous établissez la ligne que vous allez suivre. Après quelques passages supplémentaires, votre coup étant maintenant fort et sûr, le profil commence à se dessiner. Bientôt, il y aura une moulure, un bourrelet, une ogee ou un ovolo.

Quel que soit le travail de rabotage à effectuer ou le type de rabot à utiliser, il existe des constantes. L’une d’entre elles est l’équilibre : Placez-vous de manière à pouvoir utiliser votre poids et la force de vos épaules et du haut de votre corps. Il ne s’agit pas d’un travail pour les seuls bras inférieurs. La pièce à travailler doit être fixée à une hauteur confortable devant vous.

La plupart des rabots fonctionnent mieux à deux mains, la main gauche guidant le rabot à l’avant et la main droite à l’arrière. Il se peut également que le positionnement de la main avant de manière à ce que le bout des doigts ou le talon de la main effleure la crosse vous aide à guider votre coup.

La mise en valeur d’un avantage. Utilisez le rabot le plus long dont vous disposez, de préférence un rabot à dégauchir ou un rabot à vérin. Plus le rabot est long, moins il exagérera les creux et les crêtes existants dans le bord. Serrez la pièce à raboter dans un étau, puis placez le rabot à l’extrémité de la pièce. Travaillez dans le sens du grain. Avant de pousser l’outil sur la longueur de la planche, exercez une certaine pression à l’avant du rabot afin de vous assurer que la semelle se trouve au même niveau que la pièce (plutôt que sur une pente, avec la pointe soulevée au-dessus de la pièce). De même, veillez à ce que le talon soit au ras de la planche lorsque le rabot atteint la fin de la course de rabotage, en transférant une partie de votre poids vers l’arrière de l’outil. Cela permet d’éviter de « plonger », c’est-à-dire de raboter plus de bois aux extrémités qu’au centre de la pièce.

Soulevez l’avion en fin de course et ramenez-le au point de départ. Ne le traînez pas en arrière. Les fers de rabot s’émoussent assez rapidement sans s’user inutilement. Vérifiez la planéité de votre travail à l’aide d’une règle au fur et à mesure que vous avancez. Une équerre d’encadrement en acier fera l’affaire.

Lissage d’un stock plat. Il s’agit d’une opération en deux étapes si vous utilisez du bois non raboté ou si la pièce à usiner est constituée de morceaux collés. Pour les bois durs, commencez par raboter en diagonale par rapport au fil du bois, peut-être à un angle de quarante-cinq degrés, voire plus pour certains bois durs. Utilisez un rabot d’établi à longue semelle comme le jack ou, pour une grande pièce telle qu’une table, un rabot de dégauchissage.

Le fer doit être réglé pour raboter des copeaux très fins (des copeaux plus épais auraient tendance à déchirer le grain). Travaillez d’un côté à l’autre, en rabotant dans un sens puis dans l’autre, jusqu’à ce que la surface soit plane.

Découpe d’une feuillure. Cela peut sembler illogique, mais c’est à l’extrémité avant de la pièce qu’il est le plus facile de commencer la feuillure. Utilisez d’abord des coups courts, puis reculez progressivement sur la pièce. Si le rabot que vous utilisez est équipé d’une butée de profondeur, travaillez jusqu’à ce qu’elle entre en contact avec la pièce et arrête le rabotage. Si le rabot n’a pas de butée de profondeur, travaillez jusqu’à une ligne que vous avez laissée à l’aide d’un gabarit de marquage.